Renault 9 et Renault 11 Club de France

bonjour a tous,

donc voila j'ai de la rouille qui a perforé sous la voiture donc je compte decouper et ressouder, le probleme c'est qu'il y a une bordure que j'ai entouré en rouge sur la photo, la rouille vien jusqu'a cette bordure et donc je me demande si je doit decouper a ras de cette bordure ou si je doit decouper la bordure ??

est ce que la soudure a l'arc est sufisante pour cette reparation ou pas ??

merci d'avance !!

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oui il faut virer la moindre partie rouillée et meme deux centimètres en plus pour tomber sur une tôle saine .
pour la soudure a l'arc ,c'est pas sue que çà fasse!
tu vas perforer a chaque amorce de l'arc ,le mieux est un semi-auto

ok merci franck

allé mon ti grain de sel :bleble:

l'avantage au mag ce que le gaz aide a la protection anti corrosion puisque "consomme l'oxygène " dans la périphérie proche de la soudure (pour faire simple)

en gros sa evite que la soudure sois un gruyere si j'ai bien compris

merci pour le grain de sel :)

Salut fab78
Effectivement comme conseillé avant, coupe toute la rouille et remplace ce qui doit l’être.
De plus ta tôle n'est pas trop compliquée à refaire ( bord tombés à réaliser avec fer carré 15x15 à l'étau). Personnellement, pour mes restos j'utilise dans ce cas de la tôle galvanisée 2 faces de 10/10ème (ne bouge plus dans le temps), sur tes bords fait des trous de diamètre 6 espacés de 30 mm pour le pointage mais surtout vire le galva aux zones de soudage car le bain de fusion serait instable et des fumerons jaunâtre voltigeraient dans ton atelier entraînant la fièvre du fondeur (fièvre et grosse chiasse, si soudure intensive) donc utilisation d'un masque à charbon actif.
Surtout ne pas souder les tôles "découvertes" : mettre dans les zones enfermées de la bombe soudure cuivre (perso j'utilise une bombe de chez METAFLUX, pas un soucis en 20 ans).
Sinon pour la soudure si tu n'a pas de cric basculeur, met dans ta buse de l'anti accrochage car soudure à l'envers et beaucoup de projections et remplissage rapide de la buse et soudure pourrie.
Pour ce qui est du gaz utilisé pour la soudure MAG, le plus rependu est l'Arcal 25 de chez Air liquide, en fait il ne protège pas de la corrosion (si tu met ta soudure sous l'eau, elle rouille en surface après séchage), mais ce gaz est là pour stabiliser le bain de fusion, si pas présent ou insuffisant (16l/minutes) les soudures font des "soufflures" ( ressemblant à des pierres volcaniques).
Si tu ne dispose pas de MAG, tu peus souder à la brasure, par contre grosse dispersion de chaleur et grosses déformations à prévoir, pour contrer cela, j'utilise du gel anti chaleur de chez WÜRTZ (remplacement partiel de pavillon, soudure + étain, pas un soucis).
Si tu as besoin pour la suite, mail moi: corinemigliore@yahoo.fr
A plus

ok merci du coup de main stef

la t as de la bonne info j'avais voulu faire simple mais j avoue que la c good :bien:

ouais sa vas le faire merci fred et a tous le monde pour vos conseil !!

Bonsoir,
Mes infos sont ce quelles sont!
Et ne demandes qu'à évoluer!!
Je n'ai pas trop de mérites, car j'ai été prof de carrosserie et de peinture pendant 13 ans en CFA, pour le reste ce n'est que de l'expérience (pas toujours bonne, mais constructive!) et surtout de la passion, car j'ai cette chance de faire le boulot que j'aime!
J'ai zappé la suite, et là désolé, donc petite retouche !!
Une fois la pièce soudée, meulée et nue, mettre un apprêt chromato-phosphatant, les joints de liaisons, ne les faits pas avec du "Trait de pinceau" car rouille assurée, moi j'utilise des cartouches pistolet de sertis lissable ( environ 8 Euros) avec un pinceau et du diluant nettoyant.
Pour la suite, saches que le blaxon ( anti-gravillion ) n'est qu'un cache misère! Il part en plaque en se fissurant et gardant la flotte avec la boue, le top est un bi-composant de chez 3M, le prix n'est pas dégueulasse!! : environ 350 Euros pour tes dessous. Si moins de budget, brosse bien les dessous de ton auto, blaxonne la, et une fois bien sec ,envoi dessus du "corps creux" (cire jaunâtre à maxi 10 Euros la cartouche de 1 litre), le top dans ce cas est de vernir avant la cire.
Tu as mon mail, contacte moi si soucis, je te répondrais sans problèmes.
Moi actuellement, je vais finir ma 11 Zender pour cet été, la caisse est faite et en apprêt, et la mécanique est à reprendre, pas de casse mais usure, mamie roulait biens mais bon !!
Si besoin compte sur moi. a plus
stef

merci car j'aurais tout blaxonné lol je vais surement prendre la deuxieme option car 350 euros sa fait beaucoup surtout que j'ai perdu mon emploi en decembre et je pensai retrouver rapidement et c pas le cas donc je suis en depense limité pour le moment et je vais acheter un kit refection moteur a 800 balles et surement une waste gate aussi donc la sa commence a faire beaucoup mais je peut pas laisser cette rouille comme sa donc j'essai de trouvé le mieux et au moin chere

pour le phosphatant c pour nettoyer la soudure ??

idem mon moteur est roulant elle roule tres bien mais il y a trop de pression je suis a 1 bar a 3000 trs/m et j'ai un claquement au niveau de la poulie du vilo donc je remet le moteur en etat plus mes 3 trou de rouille car j'en ai un petit aussi dans le fond du coffre, et ensuite je pourrais commencer a lui refaire une vrai beauté voila

merci pour ton aide stef !!

Salut fab78,
Concernant l’apprêt chromato-phosphatant, c'est un apprêt à passer sur une tôle nue, perso j'utilise le 825R de chez Dupont et pas un soucis.
Ta soudure n'a pas à être nettoyée, car si elle est bien faite il n'y aura pas d’impuretés dans le bains de fusion, meule là, et finie là avec un disque à lamelle sur disqueuse le top est de la rendre invisible!!
Pour ta pression, la wastegate est réglable, j'ai fais assistance sur une 11 turbo en rallye et selon les spéciales l'on y mettait des tours de clé sur la tige filetée, modifiant ainsi sa contrainte, jamais changé une telle bestiole!!
Je vais regarder dans mes cartons, mais doit avoir un turbo d'avance.
Concernant ton bruit moteur, trois options: les cales de jeu du vilebrequin sont usées, les coussinets du palier sur bloc sont usés, sinon c'est un pieds de bielle.
N'importe comment en vidangeant ton auto, si tu as traces de paillettes métal, tu as bouffé les coussinets, ou les cales. Et là pas plus de roulage sinon destruction du vilebrequin.
Pour connaître l'emplacement du bruit, moteur tournant et voiture sur cales, prends un morceau de bois bien sec (manche à balais d'environ 30 cm) et sonde ton moteur, colle y ton oreille, à 3 ou 5 cm, tu es bon!!
J'ai eu la chance de connaître "les anciens de l'auto", ce qui me permet maintenant de partager des combines que personne ne respecte, moi je travaille toujours au chalumeau, et à l'étain, comme les anciens alors que je n'ai que 41 ans!!
Mail moi si besoin,
Stef

salut stef

pour la waste gate la tige est courte donc l'ancien proprio y a mit des coup de clef c sur, l'ancien proprio avait fait la vidange peut de temp avant de me la vendre et je l'ai refait et l'huile etait bien noir mais pas de paillette, je testerais le bout de bois mais le bruit proviens vraiment de la poulie du vilo sinon j'espere c pas un pied de bielle, bref j'abandonne la refection pour le moment je vais juste changer quelque joints, coussinets pallier et bielles et cale de vilo ainsi que la chaine et le tendeur car j'ai ma pedale de frein qui fait pchitttt plus fort que la dump valve donc je la remet en etat roulante pour le moment et ma petite rouille a m'occuper voila

et oui nos ancien on du savoir faire incomparable !!

merci stef pour les infos

Le préparateur de mon auto de sport au moteur sophistiqué commence toujours le diagnostic l'oreille sur la culasse (lui, c'est avec un tournevis), avant de sortir la valise-diagnostic… De même, il fait la géométrie à la ficelle, avant de vérifier au banc laser (moins précis… :geek: )

question a stef 1135
pourrais-tu expliquer la méthode a fin de réaliser un étamage , perforations dues a la rouille
j'ai eus beaucoup de mal avec zender 2