Renault 9 et Renault 11 Club de France

bonjour tout le monde ,en espérant que vous vous portez ben.

récemment j'ai remplacé mon débitmètre par un modèle qui n'a pas la même référence.
j'ai eu la chance d'en trouver un neuf dans sa boite d'origine à 100 E.(les anciennes.com)

à l 'origine le mien est un VOD 201/2/17
celui ci est un VOD 201/2/21 77 00 769 631

je me suis dit au pire si ça ne fonctionne pas, je pourrai toujours le revendre.

j'en ai profiter pour remplacer les durites d'essence tant qu' à faire.

voici les photos avec un essai route en trajet mixte ville/nationale à une heure où il n y avait pas de circulation.
reste plus qu'a faire un calcul lors d'un trajet d' autoroute ca sera plus pratique.

si ça peut aider quelqu'un car les tarifs s'envolent pour du neuf d'époque ,en moyenne 350 euros. :bmdr:

Super un débitmètre qui fonctionne ! Après il n’y a pas de promesse sur le long terme car il semble que le problème vienne de l’obstruction du lecteur optique par un dépôt dans l’essence et personne n’a réussi à nettoyer de l’intérieur.

J’ai de la chance sur la TXE Electronic, l’ancienne de Potter, le débitmètre marche très bien pour le moment.

Il existe un autre modèle qui pourrait marcher c’est le modèle Floscan 264 qui était monté sur les Talbot, Bx, Sierra… et je crois aussi sur le débitmètre Sato monté en accessoire sur les R9 et R11.

En fait si tu as une référence différente c’est peut-être un calibrage différent, j’ai entendu dire que c’était différent pour les Turbo.

bonjour coptere,

oui tu as tout à fait raison au bout d'un moment les débitmètres ne fonctionnent plus ou mal,
j'ai lu que ça pouvait venir aussi de l'éthanol contenu dans le sp 98/95 qui abimerait le plastique du lecteur optique ..... :mouais:

j'ai essayé de nettoyer mon ancien débitmètre sans démontage juste avec du nettoyant pour carburateur mais sans succès :fessee:

j'ai vu que le floscan 264 se monte également ,
il me semble qu' il faut modifier le connecteur électrique et faire une bidouille pour la fixation.

c'est pour ça que j'ai préféré monter du neuf car avec l occasion c'est la loterie et vu l accessibilité si c'est pour recommencer après :nul:

Je pense que ça a commencé même avant l’éthanol je me souviens en 2006 le débitmètre de la TXE bleue ne marchait plus déjà … sauf un beau jour il s’est réveillé pendant une demi-heure puis plus rien !

Selon le PR la référence initiale du débitmètre est 77 00 753 929 mais elle a été remplacée en cours de production par la réf. 77 00 769 631 qui est compatible pour R9-R11 quelque soit la version (Turbo, TSE-TXE, Electronic) ou le millésime. Tu devrais donc avoir les bonnes informations de conso. :)
Les indices gravés sur le corps doivent indiquer les versions ou évolutions. J'en plusieurs débitmètres (qui ne fonctionnent plus), les premiers chiffres 201/2 sont toujours les mêmes mais les deux derniers caractères sont de 3 familles 10, 21 ou 22. Peut-être des repères de production ?
J'ai aussi essayé de les refaire fonctionner mais sans résultat pour le moment. Tu as fait une très bonne affaire en trouvant ce neuf :bien:

J'ai exactement le même que j'ai acheté neuf il y a quelques mois mais je ne l'ai toujours pas installé - j'ai peur de le gâcher. :bmdr:
Je n'ai pas eu une si belle offre c'était beaucoup plus cher :crosoft:

bonjour vm 57,

merci pour le détails de tes informations :bien: .

oui la conso me semble cohérente.

c'est clair, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur l'annonce .
il y en a un neuf dans sa boite d'origine au Luxembourg ou en Espagne, je ne sais plus trop qui s'est vendu à 500 E :o

mon objectif était que tout soit fonctionnel comme à sa sortie d'usine en 1985,en modérant les dépenses :bmdr: .

bonjour tanago,

fais un essai tu verras bien si ça fonctionne :up:

au pire tu pourras toujours le vendre :biggrin:

si il est placé vers tète d'amortisseur av droite ca devrait être assez rapide .
si c'est la autre montage en dessous , avec des rampes ou des chandelles ça ne va pas trop mal à faire.

Bonjour à tous,

Juste pour précision de connaissance générale sur vos R9/R11, le débitmètre de marque Floscan est avec un lecteur optique, certes.
Celui de marque VDO ne l'est pas! Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais c'est absolument faux.
C'est une turbine avec un coeur magnétique qui tourne devant un composant sensible aux champs magnétiques.
Pour avoir réparer les miens, je peux vous l'affirmer!
A mon goût, le VDO est mieux fait que le floscan, mais bon ce n'est qu'une opinion.

Deux pannes possibles existent (pour modèle VDO), le plus souvent ce sont mêmes les deux :
- les soudures de la carte électronique sont cassées par endroits,
- la turbine est coincée par un mélange de crasse et surtout d'oxydation.
La panne n°2 étant la cause initiale de pratiquement tout débitmètre HS qui a été utilisé.
Ensuite vient la panne de la carte, mais vous n'y voyez aucune différence : 0 en conso ça reste 0 en conso!
Tanago, tu devrais quand même l'essayer, car parmi mes débitmètres, j'en ai un neuf.
Résultat : il ne marchait pas mieux que les autres (problème de carte électronique).

Seule solution active : l'ouvrir, le désosser pour le réparer.

Solutions passives de longue durée :
- l'utiliser sur circuit diesel (lubrifiant), mais j'imagine que ce sera dur pour pas mal de gens ici.
Par contre, en cas de stockage, lui faire obligatoirement avaler du gasoil (propre!) si vous voulez qu'il re-fonctionne au moment de l'utiliser quelques années plus tard.
- quand il marche, continuer à l'utiliser et ne pas le laisser à sec (voiture à l'arrêt, moteur déposé, etc ...)
- sinon oui en effet, éviter l'éthanol, car il pourra ramener la corrosion (la vapeur d'eau se précipite dans l'éthanol et pas dans le sans plomb).
Après au pire, il faudra re-décoincer cette mini-turbine.
Une deuxième fois, c'est franchement pas la mort comparé à la première.
Après c'est juste mon opinion ; je base mon analyse sur des problèmes de grippage d'injecteurs d'une r21 que j'ai laissé trop longtemps à l'arrêt et qui avait bu de l'éthanol.

Selon moi, les différences de numéros viennent de petites modifications ici et là :
- l'emplacement de la tétine du circuit retour (oui ok c'était facile ça)
- la vis de purge du réservoir interne, présente ou non (vous pouvez la chercher longtemps, croyez-moi)
- la mise à jour de la carte électronique ou bien si c'est la version initiale/n°1 (la version 2 possède deux sécurités électroniques additionnelles)
- la marque du circuit intégré.
A part ça, je n'ai pas constaté d'autres différences.

Le débitmètre fournit un signal d'une impulsion chaque 80mm3 de carburant mesuré, donc normalement ils sont tous compatibles, turbo ou pas turbo.
Le maximum que j'ai mesuré, c'est 400Hz donc 400x(80/10^6)x3600 fait environ 115L/h.
Il peut mesurer encore un plus selon moi, mais ça reste déjà pas mal : sur injection électronique (du moins R21/R25) la pompe possède un débit de 120 ou 150L/h maximum.
De mémoire, la valeur minimum que j'ai mesurée (via le mode diagnostique de l'ordinateur de bord) est de 5 ou 7Hz sur un débit de gasoil, en entrée de pompe à injection, au ralenti d'un J8S / 852.

Merci pour ta correction sweetohm ! Maintenant ça fait sens car il y à longtemps j’avais pu démonter le dos du débitmètre VDO et voir cette membrane mais je n’avais absolument pas compris à quoi elle servait !

Celle que mon père a en ce moment ne roule que très peu et c’est possible qu’un dépôt d’essence se soit développé à l’intérieur.

Il marchait et maintenant plus rien.

Espérons qu’un nettoyage au gazole ai de l’effet mais je connais peu de gens ici qui ont réussi à les refaire marcher :(

En tout cas de mémoire la membrane que j’avais vu avait du dépôt d’essence, le nettoyer n’a rien donné malheureusement.

Après il y a bien d’autres produits qui pourront enlever ce dépôt mais le risque c’est que ça attaque la roue si elle est en plastique…

Tu parles de la membrane quand tu ouvres le capot et les 4 vis philips?
Ou bien tu parles du truc orange, qui cache et protège la carte électronique?
De ce que je comprend, c'est la première proposition.
Bah non c'est logique que son nettoyage n'ait rien fait.
Elle sert d'amortisseur de pulsation : au niveau du débitmètre, cela permet un meilleur signal en étouffant le "bruit" ou les ondes causé(es) par la pompe.
En terme de démontage, l'accès à cette membrane est ce que la plupart des gens arrivent à faire.
Ca ne représente même pas 5% du temps nécessaire pour le réparer correctement.

Ben un nettoyage au gasoil, tu peux y passer un moment, accroches-toi!
Comme entretien, c'est bien, mais comme dépannage ça ne va pas faire des miracles.
Et oui il y a du dépôt (entre autre) à l'intérieur comme tu le supposes.

Je vais imager très simplement le système pour que tu comprennes :
C'est un peu comme un évier qui se vide dans siphon puis dans un tuyau de vidange PVC : ça se bouche peu à peu selon ce qui s'y écoule.
C'est ce qui se passe dans le débitmètre : ça se colle en premier aux parois et aux recoins (notamment l'axe de la turbine).
Jamais tu ne verras le bouchon commencer en plein milieu du tuyau.
Bref une fois que c'est bouché, il faut bien faire quelque chose.
Pour ton évier, tu vas y mettre du destop ou autre produit chimique ... dans la vraie vie ça ne fait pas comme à la pub' loin de là!
Ca va te déboucher un peu, mais ça ne va pas te rendre le tuyau propre partout, comme neuf, loin de là.
La seule solution efficace, c'est démonter ton réseau de tuyaux (sauf si collé bien sûr), prendre un goupillon, une brosse à dent, puis faire une alternance de frotter/rincer.
Chacun ses choix à ce niveau, mais c'est ce que je fais; c'est chiant mais au moins ça dure.
Sur le même principe, j'ai fait ça pour remettre en état mes débitmètres : un démontage intégral suivi d'un nettoyage à la main.

Donc sur le plan de l'analogie, y faire couler du gasoil sans l'avoir proprement réparé, c'est comme simplement faire couler le robinet d’eau dans l’évier.
Non, il faut d'abord démonter, gratter, PUIS tu rinces et tu entretiens.

Par contre, une chose à NE PAS FAIRE quoi qu'il arrive, c'est de souffler dedans à plein poumon ou encore pire avec de l'air comprimé.
J'ai lu ça ici et là, et moi même malheureusement je l'ai fait, ça fait des ravages en interne (ça pète l'axe de la turbine)

Au niveau des produits que tu peux mettre, je ne connais pas beaucoup de produit qui sont capables d'attaquer la roue, car oui elle est en plastique, sauf l'axe qui est en inox.
Voila une photo pour te donner une idée de sa taille (le petit truc noir devant la pièce de 2€).


Sinon je viens de réparer mon dernier débitmètres, j'ai réussi à le faire monter à 520 Hz.
Maintenant il faut que je le teste en conditions réeles et en comparant en direct avec d'autres débitmètres, chacun branché sur un ordinateur de bord différent.

des informations si précieuses ! Merci beaucoup!

Si votre débitmètre arrête de compter, comment diagnostiqueriez-vous ce qui ne va pas ?

Salut merci pour tes précisions,
En effet c’est à l’intérieur le cœur du problème.

Démonter les tuyaux et les embouts je vois comment faire, mais après ca peut-on faire plus ?
Ça permet de passer un coup de brosse mais pourra t-on atteindre le cœur du débitmètre ?

Parce que la roue que tu montres en photo, pour l’atteindre, tu as réussi sans casser le corps du débitmètre ?

Tanago, pour le diagnostique, c'est assez simple :
Tu aspires dans le débitmètre côté opposé à la flèche, ou bien tu souffles trrrrèèèss doucement (10s de manière continue donc sans commencer fort).
Si tu entends un "dzzziiiii", c'est que la turbine n'est pas grippée donc le problème vient de la carte électronique.
Voici une photo qui montre le problème.


Coptere, on peut toujours faire plus, c'est une question de temps et de doigté.
Je te déconseille de l'essayer toi-même, car il faut une sacré expérience dans la réparation.
Vu le prix de ces bestioles, mieux vaut ne pas faire trop d'expérimentation à l'aveugle.
Le premier que j'ai démonté il y a 10 ans, je l'ai partiellement détruit.
J'ai même démonté entièrement une carte électronique : refaire les soudures est une chose, retirer complètement la carte en est une autre car les composants restent moulés dans la colle.
Ca m'a prit 2 jours entiers à reconstituer les morceaux pour que la carte fonctionne, ainsi que de récupérer les valeurs et noms des composants.