Tutoriel Réglage électrique des phares (sur R11 phase 1)

[coptere]

Tutoriel Réglage électrique des phares – montage effectué sur R11 phase 1

Pour ceux qui ont envie d'avoir des phares pilotés et que ça marche vraiment, je me suis mis à l'électrique. Ca marche. C'est un peu de travail pour un petit équipement comme ça mais c'est dans une perspective de sécurité aussi, surtout que nos autos ont tendance à bien pencher à l'arrière quand on les charge...

Il n'y a qu'une déception, c'est que les phares bougent peu malgré tout. Je suis en train de réfléchir à une solution. Si vous voulez vous pouvez m'aider dans cette perspective.

note : quelque photos sont reprises du topic à Palastronic.

0)Le schéma électrique

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Il est assez simple en fait. Il faut prévoir d'installer un fusible par contre.

Pièces nécéssaires :

deux moteurs de réglage de phares montés sur Clio, Safrane, R19... de type Valeo 086978

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La connectique des moteurs avec une longueur de fils (ça ressemble à ça)

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Potentiomètre rotatif de Kangoo 1 avec sa prise derrière et une longeur de fils

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Ce potentiomètre a un fonctionnement classique : une masse, une entrée et une sortie. La résistance entrante est convertie suivant la position de la commande.

Fils électriques pour :

masse potentiomètre : 20 cm
du potentiomètre à la boite à fusibles : 1,50 m
du potentiomètre au moteur côté conducteur : 1,50 m
du moteur côté conducteur au moteur côté passager : 1,50 m
pour l'alimentation de chacun des moteurs : 2x15 cm de + et de – à reprendre sur le + et le – des phares de croisement,soit par soudures, soit grâce à une pièce qui pince deux fils(mais c'est encombrant), soit avec des cosses mâles neuves si vous avez la chance d'en avoir...

et des connectiques prises femelles/mâles pour éviter quand on peut de s'embêter à faire des soudures...

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Si vous avez la chance d'en trouver en 4,8 mm de largeur, alors faites moi signe...

I)Câblage et soudures de fils de la prise d'alimentation du potentiomètre à 3 fils.

Faire 3 soudures ou branchements par prises pour la masse, l'entrée, la sortie. Protéger de gaine thermo-rétractable.
Vous pourrez faire de même sur le câblage des feux avant, ou bien mettre des cosses, mais c'est moins joli.

II)Démontage calandre entière et supports des phares (ou bloc phares) et câblage.


Pourquoi ? Pour recâbler l'alimentation de chacun des phares en installant l'alimentation pour chaque moteur et passer le fil qui ira du moteur gauche au droit dans la gaine noire. Puis pour percer le support des phares pour recevoir les moteurs.

Démonter la calandre.

Si vous en avez, défaites le réglage hydraulique, coupez les tuyaux.

Démonter les supports de phares, déclipser de la caisse, enlever la masse en sortant le support des phares, tout débrancher pour ne prendre que les fils sans les ampoules.

Sur chacun des cablages de phares, repérer sur la prise noire avec 5 connecteurs mâles ou se trouve le + du phare de croisement : c'est le n°3 celui du milieu

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Pour le – c'est le n°5 côté conducteur, pour le phare de droite il n'y a pas de masse dessus, donc on prendra la masse du clignotant.

Y incorporer le faisceau d'alimentation des moteurs.

Puis câbler.

Sur la voiture, devant, repérer la gaine noire qui traverse de gauche à droite pour y incorporer le fil à l'intérieur et faire atteindre l'extrémité à droite vers l'emplacement du moteur, et de l'autre côté au niveau de la prise pour les phares gauche.

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III) Habitacle


Dans l'habitacle, sur le support de starter et commande de phares (et intensité lumineuse de tableau de bord) tirer avec une pince la commande rotative des phares en le protégeant avec un chiffon épais.

Au niveau de la pédale d'embrayage, repérer les tuyaux de commande hydraulique qui sortent de l'habitacle. Les couper. C'est par là que passera le nouveau fil.

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Prendre la prise d'alimentation du potentiomètre et y faire passer le fil de sortie d'abord par ce trou, puis ce fil ira dans le longeron là ou se trouvent des fils qui sortent comme ceux du démarreur, des témoins de plaquettes de frein... Il faudra tirer ce fil vers sa sortie au bout du longeron, là ou sortent aussi les fils d'alimentation des phares conducteur.

Je m'aide d'un fil de fer que je passe d'abord par là pour aller chercher le fil à l'autre bout, je l'attache puis je tire et il sort.

On revient à la prise du potentiomètre. Et on va passer le fil d'entrée vers la boîte à fusibles, c'est le fil d'alimentation du potentiomètre qui doit être branché en parallèle sur le fil N°10 ou 11 du connecteur jaune. Le mieux est de refaire une nouvelle pince crocodile avec les deux fils serrés ensemble.

Pour la masse du potentiomètre, la relier au boulon de masse générale de l'habitacle qui tient aussi la colonne de direction sur la caisse. Pour cela démonter la coquille des commodos par le bas (4vis) et vous y accéderez. Avant il faut mettre au bout de la masse un anneau métallique pour qu'il soit vissé à cette grosse masse.

Alimentation du potentiomètre : le dernier fil du potentiomètre va en parallèle sur un des deux fils qui part de la boite à fusible vers un phare 55W. Ne pas oublier d'y incorporer un fusible, on sait jamais...

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Sur la prise jaune, c'est le fil beige à droite pris sur un des deux autres beige qui sont de plus gros diamètre.

IV)Retour au compartiment moteur.


Sur chacun des supports de phares, percer de manière à ce que les moteurs puissent s'insérer dans le trou initialement prévu. On le rentrera incliné de 40° puis on le tournera pour qu'il soit bien à la verticale. Ce n'est pas un clipsage.

Par contre il faudra clipser l'embout de la tige du moteur avec la partie qui bouge du support de phares.

Maintenant on peut relier le fil qui sort du longeron pour le moteur gauche à celui qui traverse de gauche à droite la calandre. On fait simplement un montage en dérivation.

On remet en place le faisceau de chaque phares et les supports avec leurs moteurs installés.
On branche les connecteurs d'alimentation des moteurs sur leur prises à 3 fils, mais il reste les fils qui sont passés par le longeron et qui va de l'autre côté à relier, soit par soudure ou par prise (perso je préfère faire des prises c'est beaucoup moins énervant à faire qu'une soudure...)

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C'est un peu le bordel comme ça mais je peux pas faire mieux, je n'ai pas trouvé des cosses d'origine. De toute façons je mettrai une gaine noire pour cacher tout ça... voir à la fin.

Ne pas oublier de couper la tige en plastique du support de phares qui aurait tendance à toucher le moteur suivant la position du réglage.

Le fil violet que vous voyez ici rentre dans le longeron jusqu'à l'habitacle et est pris en dérivation pour commander l'autre moteur côté passager.

V)Adaptation potentiomètre sur commande d'origine

Il reste le potentiomètre à relier à la commande de phares d'origine, et pour cela je reprends les explications de Palastronic en apportant quelque informations complémentaires :

voir ici : restauration/electronisser-un-r11-txe-t15061-60.html


6)Final

Vue de l'installation avec une gaine noire qui masque le câblage ça fait plus propre.

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Le réglage des phares manuel peut s'effectuer via la molette blanche au dessus du moteur qui décale juste la tige. Il vaut mieux la décaler vers l'extérieur que l'intérieur sinon la course du moteur est nulle.
Et on peut toujours aussi régler manuellement chaque phare via la vis sans fin présente sur le support-platine noir.

[tof 08]

Sympa le tuto! :bien: :bien:
et le montage est propre. :bravo:
merci. :bien:

[Grizzly]

nickel :bien:

[Philouvmax]

:clip: :bien:

[Moriarty]

Cà fait un bon reportage photo pour le 119mag çà :top:

[coptere]

Si vous voulez pourquoi pas :)

Je viens de corriger quelques trucs en passant, deux images inversées.

[xtrm-games]

:yes: moi je trouve que a part pour le fun .............

Cependant,jolie coptére fallait y penser :bien:
chic pas chére et travail propre et soigner +1

:top:

[coptere]

C'est surtout grâce à la réalisation de Palastronic que je l'ai fait !

[Palastronic]

Parfait Coptere, bon travail. :clap: