Ma 11 gtx de 86

[Karb]

Je vais aller les voir, je vous dit ça. .

Sinon pour ma couleur c'est 116..Ca parle a quelqu'un?
Sable, champagne, velouté de potiron patate?

J'ai fouillé sur google, pas mis la main sur un nuancier r11.

[R11 BROADWAY]

116 = beige Aurore Métallisé :jap:

[Karb]

116 = beige Aurore Métallisé :jap:

Merci :bien:

Déjà un problème de résolu concernant ma R11 :laugh:

[Karb]

Viens de m'apercevoir d'un truc..

En réepluchant les factures de l'ancien proprio, la distrib' à bien moins de 20000 bornes, 14000 et des patates, le problème c'est que ça date de mars 2009 :/

Sur mes Volvo c'était 5 ans maxi.. Vous en dites quoi pour une ronze?

En plus me suis rappelé que le gars m'avait dit n'avoir changé que la courroie, pas les galets. C'est combien la durée de vie des galets?

[Karb]

.........

Je cogite, du coup je me fais peur..

J'ai évoqué plus haut un "couinement bizarre à froid", m'étais dit que ça pouvait venir - à l'oreille- de la courroie alternateur pompe à eau, qui à pas l'air fraiche...

Ca pourrait pas venir de mes galets? Mais du coup, quel que soit le bruit, pourquoi à froid, et quasiment pas à chaud?

Help, besoin d'avis, j'ai pas envie d'avoir à déculasser pour constater la mort d'une soupape prochainement :hum:

[AStech]

Le couinement à froid, dans le meilleur des cas, ça peut être les soupapes ou l'arbre à cames, le temps que l'huile remonte les lubrifier en haut du moteur. C'est tributaire du grade de viscosité de l'huile utilisée : si tu mets de la 10W40 pour un usage urbain, petits trajets, le couinement disparaît au bout de deux minutes. Si tu mets de la 15W40, tu consommeras moins d'huile, surtout si tu fais de longs trajets, mais le couinement ne disparaîtra qu'après trois ou quatre minutes. Je parle de semi-synthèse.

Si ce n'est pas ça, ça peut être la courroie d'alternateur. En cas de casse, ce n'est pas bien grave surtout si tu en as une d'avance dans le coffre pour effectuer un remplacement à l'arrache. Dommage si tu avais un rendez-vous avec ton amoureuse. Au moindre doute, remplace-la, ça ne coûte pas bien cher. Surtout ne mets pas de la bombe anti-couinement, ça ne couine plus mais la courroie patine :!:

Enfin la pire hypothèse, ce serait la courroie de distribution. Une courroie peut tenir 120 000 km, mais les marques sérieuses comme Volvo ou les marques allemandes, qui pratiquent l'entretien préventif, préconisent tous les 80 000 km ou 5 ans. Si la courroie casse (net ou dents arrachées), c'est pour ta pomme, ça peut tuer ton auto, donc ne retarde pas trop ce remplacement. Méfie-toi, les courroies cassent plus facilement en hiver qu'en été, notamment au lancement du moteur. Le souci, c'est que le galet-tendeur + courroie coûtent moins de 100 € de pièces, mais si tu fais faire le travail chez Renault, tu en auras pour au moins 500 €. Fais faire un devis en centre auto. :idea:

C'est agaçant d'investir sur une auto que l'on vient d'acheter, mais tu auras l'esprit tranquille. :)

[Karb]

Le couinement à froid, dans le meilleur des cas, ça peut être les soupapes ou l'arbre à cames, le temps que l'huile remonte les lubrifier en haut du moteur. C'est tributaire du grade de viscosité de l'huile utilisée : si tu mets de la 10W40 pour un usage urbain, petits trajets, le couinement disparaît au bout de deux minutes. Si tu mets de la 15W40, tu consommeras moins d'huile, surtout si tu fais de longs trajets, mais le couinement ne disparaîtra qu'après trois ou quatre minutes. Je parle de semi-synthèse.

Ca peut être normal comme bruit :voyons:

Je savais que j'aurais pas du acheter de française :laugh:

Dans le cas de ma R11, 10W40 selon les 2 dernières factures de l'ancien proprio.. La RTA préconise pourtant de la 15W40..

ce n'est pas ça, ça peut être la courroie d'alternateur. En cas de casse, ce n'est pas bien grave surtout si tu en as une d'avance dans le coffre pour effectuer un remplacement à l'arrache. Dommage si tu avais un rendez-vous avec ton amoureuse. Au moindre doute, remplace-la, ça ne coûte pas bien cher. Surtout ne mets pas de la bombe anti-couinement, ça ne couine plus mais la courroie patine :!:

Ca à la limite je m'en fout, ne faisant ou presque que du Paris, ça m'inquiète pas, je vais jamais bien loin d'une place de stationnement...

la pire hypothèse, ce serait la courroie de distribution. Une courroie peut tenir 120 000 km, mais les marques sérieuses comme Volvo ou les marques allemandes, qui pratiquent l'entretien préventif, préconisent tous les 80 000 km ou 5 ans. Si la courroie casse (net ou dents arrachées), c'est pour ta pomme, ça peut tuer ton auto, donc ne retarde pas trop ce remplacement. Méfie-toi, les courroies cassent plus facilement en hiver qu'en été, notamment au lancement du moteur. Le souci, c'est que le galet-tendeur + courroie coûtent moins de 100 € de pièces, mais si tu fais faire le travail chez Renault, tu en auras pour au moins 500 €. Fais faire un devis en centre auto. :idea:

C'est agaçant d'investir sur une auto que l'on vient d'acheter, mais tu auras l'esprit tranquille. :)

En fait, c'est pas tant pour le prix que vaut courroie + galets, c'est plus la "complexité"... Même si ça devra attendre qq temps, là je suis à sec :bah:
Dans tous les cas, pas question de faire faire ça par un garage, je le ferai moi même.
Sauf que...
Dans une Volvo, moulin longitudinal, quand t'as viré le ventilo, tu peux presque te tenir debout entre le radiateur et le moulin.
Donc, la place de travailler avec visibilité.
Sur une R11, je découvre, et ça m'a l'air franchement exigue :hum:
Le repère de vilebrequin doit, selon la RTA, se trouver à l'opposé du repère bloc.. Rien que ça déjà ça m'interpèle... :hum:

Bon, on va pas se prendre le mou, je vais la changer cette courroie...
Le moment venu, j'aurai p'têtre des questions sur "mais comment vous faites pour changer cette p..... de courroie sans rien y voir!!", on verra bien :wink:

En espérant que je me fais des noeuds au boyaux de la tête pour rien, et que courroie et galets tiendront encore qq temps..
En tout cas merci Astech :bien:

[Karb]

Bon du coup je me renseigne en prévision...

Et suis de plus en plus sceptique...

http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... breadcrumb

C'est ça le joint spi sur une ronze?
Ca se monte comment? :chaispo:

On change quoi sur une ronze en cas de changement de courroie, d'une manière générale, en annexe?
A part les galets off course ;)

[dinguo14]

Courroie de distribution datant de 2009 = a remplacer :wink:

Sur ma GTD la courroie dater de 2008 et des poussiere et bien quand je l'ai fait changer aux moins de décembre elle tiré la tronche :wink:

Si tes galet on 14 000 km tu peut juste remplacer la courroie ,mais faut bien vérifier que les galet ne soit pas gripper

[AStech]

Pour ton moteur F2N, chez Renault,

- la courroie 5PK847 coûte : 17,78 € HT
- le kit distribution (galet-tendeur) KTB107 coûte : 222,43 € HT
- le joint spi d'arbre à cames côté distrib PAM coûte : 9,80 € HT

Voilà comment chez Renault avec quelques autres bricoles en passant et la MO, tu retrouves vite avec une note de 500 € TTC. Je te parle de tarifs en province.

Si tu peux faire le boulot toi-même et te procurer des pièces à meilleur prix (en particulier le kit distrib), tu peux sérieusement casser le prix.

Pour les huiles, rappelons-nous que depuis 30 ans, elles ont fait beaucoup de progrès. Les normes API ont évolué. La cotation des grades en revanche n'a pas changé. Pas question de mettre de la Castrol RS Formula full synthétique 10W60 dans nos braves autos. Toutefois, si tu peux toucher de la semi-synthétique même pour un usage urbain, ce n'est pas plus mal. 10W40 ou 15W40 :?: En ville, la première est bien adaptée, elle lubrifie plus vite le haut moteur. Sur route, la seconde résistera mieux au craquage-cisaillement-brûlage, mais tu entendras le couinement des soupapes deux minutes de plus au lancement du moteur. Il est d'usage de faire remonter le premier grade (celui du fonctionnement à froid) de 10 à 15 à mesure de l'usure du moteur pour éviter une trop forte consommation d'huile.

Personnellement, j'ai longtemps fait mes vidanges sur la R11 à la Shell Hélix 5 ou la Elf Prestigrade semi-synthèse, mais on ne les trouve plus en 15W40, car la conduite pépère des Français et l'âge moyen du parc qui rajeunit les autos à coups de primes à la casse (combien de R9 / R11 roulantes ont fini en cube :?: J'ai vu une 407 de 120 000 km partir en cube :o ) ne nécessitent pas des huiles super-multigrades, spécialement des grades à chaud élevés. En Allemagne, il est courant de vidanger à la 5W50 à cause des trajets autoroutiers plus fréquents et du froid en hiver.

Ma dernière vidange, je l'ai effectuée avec de la Motul 1100 Concept 15W40 semi-synthétique, au prix de 27 € les 5 + 1 litres. Compte tenu de mes nombreux trajets routiers ou autoroutiers (parfois dans un pays moderne à vitesses libres :wink: ), j'ajoute un épaississant Bardhal, qui remonte artificiellement le grade à chaud, mais ce n'est pas du tout indispensable en usage urbain, au contraire. :)

[Karb]

:yes: salut,tu a vérifier sont bon fonctionement une fois dehors,c'est a dire branché contact allumé et tu l'actionne a la main,ça dit quoi ?????????

En fait non, je pensais que ça irait, m'étais dit que ça devait venir des contacts oxydés... :hum:
Bon ben je vais redémonter....

Bon, je viens de la redémonter.
Contact mis, le flotteur tout en bas (réservoir vide), j'ai le voyant "station service" qui s'allume, en haut à gauche de la jauge.
Dès que je le remonte, même de quelques millimètres, le voyant s'éteint. Pareil jusqu'en haut.

Mais quel que soit le niveau du flotteur, la jauge ne bouge pas, immuable, à quelques millimètres en dessous du 1er trait :mouais:

Un autre idée sur la question? Je précise qu'elle est pas bloquée là, elle tombe en bas si le contact est pas mis...

Merci à tous

[dinguo14]

Peut etres la jauge aux tableau de bord qui est hs ,ou un fil couper quelque part

[Philouvmax]

:yes: salut,tu a vérifier sont bon fonctionement une fois dehors,c'est a dire branché contact allumé et tu l'actionne a la main,ça dit quoi ?????????

En fait non, je pensais que ça irait, m'étais dit que ça devait venir des contacts oxydés... :hum:
Bon ben je vais redémonter....

Bon, je viens de la redémonter.
Contact mis, le flotteur tout en bas (réservoir vide), j'ai le voyant "station service" qui s'allume, en haut à gauche de la jauge.
Dès que je le remonte, même de quelques millimètres, le voyant s'éteint. Pareil jusqu'en haut.

Mais quel que soit le niveau du flotteur, la jauge ne bouge pas, immuable, à quelques millimètres en dessous du 1er trait :mouais:

Un autre idée sur la question? Je précise qu'elle est pas bloquée là, elle tombe en bas si le contact est pas mis...

Merci à tous

Sur la jauge le voyant n'est pas alimenté par le même circuit imprimé que le niveau. As-tu mesuré avec un ampèremètre à différents niveaux du flotteur ?

[Karb]

Peut etres la jauge aux tableau de bord qui est hs ,ou un fil couper quelque part

Dans le doute, j'ai voulu au moins vérifier si l'aiguille n'était pas bêtement bloquée "mécaniquement" en butée, donc: ceinture pour madame, jusqu'à la panne sèche s'il le faut, voir si ça descends au moins..
Heureusement que le voyant "pompe à essence" fonctionne, il m'as appris que l'aiguille ne descendait pas du tout, pas plus que ne montait :pff:

Sur la jauge le voyant n'est pas alimenté par le même circuit imprimé que le niveau. As-tu mesuré avec un ampèremètre à différents niveaux du flotteur ?

Je n'ai pas de schéma là dessus, tu sais de mémoire quelles bornes sont à tester? Et bien en ampères?
J'ai pas, disons qu'en tout cas si c'est dans la RTA, je sais pas lire ce genre de schémas :confused:

[Philouvmax]

Tiens regarde là
automobile-generale/gtt-philouvmax-rat-s-style-t15506-195.html
c'est sur mon GT mais il y a pas grande différence.